为什么镜头比机身更影响衣服质感？
很多新手把预算砸在机身上，结果拍出来的衣服纹理糊成一片。原因很简单：镜头决定了放大倍率、畸变控制、色散抑制，这三项直接决定面料细节是否清晰、版型是否真实。机身只是记录，镜头才是“翻译官”。
拍衣服用什么镜头？先分清场景
1. 平铺拍摄：50mm F1.8 还是 60mm 微距？
平铺最常见，但最容易踩坑。
- 50mm F1.8：便宜、锐度高，但最近对焦距离约45cm，放大倍率只有0.15，拍不到纱线细节。
- 60mm 微距：放大倍率1:1，能拍到单根纤维，且畸变<1%，平铺时边缘不会“鼓肚子”。
自问自答： “我只有一盏柔光箱，选哪个？” 如果衣服卖点是“重磅纯棉”，选60mm微距，把纱线密度拍出来；卖点是“版型”，50mm足够。
2. 模特上身：35mm 还是 85mm？
焦距决定透视，透视决定衣服是否变形。
- 35mm：室内小空间必备，退无可退时能拍全身，但胸口会略大、下摆略小。
- 85mm：压缩透视，肩线、腰线比例真实，需退后3米以上，适合大平层影棚。
小技巧：用35mm拍时，相机高度保持在腰平，可减少下摆畸变。
3. 细节特写：100mm 微距的隐藏优势
纽扣走线、刺绣LOGO、拉链齿，这些特写用100mm微距有两个好处：
- 工作距离15cm，不会挡光；
- 长焦压缩让背景更干净，突出主体。
注意：100mm微距景深极浅，光圈缩到F11以上才能保证整颗纽扣清晰。
拍衣服镜头怎么选？四个关键参数
1. 放大倍率：看清纱线还是只看版型？
放大倍率≥0.5才能看清斜纹、缎纹组织；≥1.0才能数纱线。 结论：卖高支棉、真丝必须上微距。
2. 畸变控制：边缘直线不能弯
拍西装、衬衫最怕门襟弯曲。 选镜头时看MTF曲线，S弧线和M弧线越贴近越好，或者实拍一张格子布，边缘横线不弯即可。
3. 色散抑制：黑衣服不发绿
高反差边缘的紫边、绿边会让黑色衣服显脏。 ED镜片、APO镜片能有效抑制，预算有限就选二手老款微距，色散控制往往比新套头好。
4. 最近对焦距离：小空间不碰壁
室内拍摄常见距离1.2米，85mm镜头最近对焦0.85米，加上机身长度，几乎贴墙。 选镜头时把“最近对焦+机身厚度”算进去，否则拍半身都困难。
实战：不同价位组合推荐
预算1500元以内
- 机身：二手佳能200D
- 镜头：佳能EF-S 35mm F2.8 微距（带环形灯）
- 适用：淘宝小店铺，平铺+上身一镜搞定。
预算5000元以内
- 机身：尼康Z5
- 镜头：Z 50mm F1.8 S + FTZ转接 腾龙90mm F2.8 微距
- 适用：独立站、品牌lookbook，锐度与虚化兼得。
预算1万以上
- 机身：索尼A7R5
- 镜头：索尼FE 90mm F2.8 G 微距 + FE 35mm F1.4 GM
- 适用：高端成衣，可输出2米宽海报。
常见误区答疑
“套机镜头24-105能不能拍？”
能拍，但放大倍率仅0.24，拍不到纱线；105端畸变>2%，西装门襟会弯。 应急可用，长期运营建议补一只微距。
“手机+外置微距镜行不行？”
手机CMOS小，高感差，灯光稍有不足就糊。外置微距镜边缘像差大，拍纽扣可以，拍整件衣服会崩。 手机适合拍花絮，主图还是相机靠谱。
“灯光够了，镜头可以省吗？”
灯光解决的是“亮不亮”，镜头解决的是“清不清”。 再贵的灯也救不了色散、畸变、放大倍率，镜头省不得。
一句话记住选镜逻辑
平铺看微距，上身看焦段，细节看放大，整体看畸变。按这个顺序筛，基本不会买错。
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