转接放大镜头到底是什么？
转接放大镜头，业内常叫“增距镜”或“中继镜”，本质上是**夹在相机机身与主镜头之间**的一段光学组件。它把主镜头成像圈再次放大，让APS-C机身也能用上全画幅镜头，或者让普通镜头获得更长焦距。很多人第一次听到“放大”就以为只是简单裁切，其实它**重新折射光线**，并非数码插值。
转接放大镜头怎么用？
1. 先确认卡口协议
不是所有卡口都能直接拧上。常见组合：
- 佳能EF→RF：原厂转接环+后置1.4×增距镜
- 索尼E→FE：Metabones或适马MC-11+后置镜组
- 尼康F→Z：FTZ转接环+肯高2×镜
如果卡口协议不兼容，需要**带电子触点的智能转接环**，否则自动对焦与防抖全部失效。
2. 安装顺序别弄反
正确顺序：机身→转接环→放大镜头→主镜头。很多人把放大镜头装在最前端，结果成像圈被二次裁切，画面黑角严重。
3. 对焦与测光技巧
放大镜头会降低通光量，1.4×大约损失一档，2×损失两档。建议：
- 先用主镜头完成粗对焦，再微调；
- 把测光模式改为点测光，避免暗角干扰整体曝光；
- 视频拍摄时，把机身增益提高1-2dB补偿。
转接放大镜头会损失画质吗？
锐度：真的会变肉吗？
答案：**会，但可控**。 1.4×放大时，中心锐度下降约5%，边缘下降10%；2×放大时，中心下降10%-15%。如果主镜头本身解析力高（比如适马Art系列），肉眼差异并不大。
色散与紫边：为何更明显了？
放大镜头相当于**二次折射**，色差被叠加。解决方法：
- 收光圈到F5.6-F8，紫边显著减少；
- 后期用Lightroom“去边”功能，数值别超过10。
暗角与畸变：怎么量化？
用Imatest跑分可见： - 暗角：1.4×平均增加0.8EV，2×增加1.5EV； - 桶形畸变：广角端从0.8%升到1.2%，长焦端几乎不变。 如果主镜头带机内矫正，记得在菜单里关闭“镜头补偿”，否则会出现二次矫正导致的波浪畸变。
实战场景：哪些题材值得用？
星空摄影：延长焦段不裁像素
用全画幅14mm F1.8接1.4×放大镜头，等效20mm，**像素仍是原生2400万**，比机身APS-C裁切模式多出约30%像素。银河细节更扎实。
人像特写：压缩空间感
85mm F1.4接2×放大镜头，变成170mm F2.8，背景压缩更强，**面部立体感更突出**。注意补光，通光量下降两档后快门容易低于安全速度。
微距：放大倍率翻倍
100mm微距镜头原生1:1，加2×放大镜头后**可达2:1**，昆虫复眼细节纤毫毕现。此时景深极浅，建议用对焦导轨+景深合成。
常见疑问快问快答
Q：转接放大镜头和数码变焦哪个好？ A：数码变焦只是裁切，像素直接减少；放大镜头保留全部像素，**画质碾压数码变焦**。
Q：为什么我的自动对焦拉风箱？ A：放大镜头降低通光量，相位对焦点进光不足。把机身调到对比度优先AF，或干脆手动对焦。
Q：视频拍摄会不会卡顿？ A：只要转接环带电子触点，机身固件支持，**4K 30p依旧流畅**。但追焦速度会下降20%左右，拍运动题材需提前预对焦。
避坑指南：买前必看
- 别买无品牌“白牌”放大镜头，镀膜差，逆光一片雾；
- 注意放大倍率标识，有些商家把1.2×写成1.4×；
- 检查后组镜片是否突出，突出过多会顶坏主镜头后镜；
- 二手市场优先选原厂，佳能、索尼原厂镀膜寿命更长。
后期补救：如何把损失降到最低
Lightroom里新建预设：
- 锐化：数量40、半径0.5、细节30；
- 降噪：明度20、颜色15；
- 手动镜头校正：畸变+5、暗角+15。
输出前再跑一次AI超分（Topaz Gigapixel），锐度可恢复到原生90%水平。
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